Канализация через потолок

Канализационная система предназначена для вывода сточных вод из дома или квартиры. Общую канализацию условно делят на наружную и внутреннюю. При этом сливные трубы внутри помещения могут быть проложены над полом (открытая система) или скрыты в нише, стене или стяжке пола (скрытая канализация).

Открытая система удобна в монтаже, она позволяет легко контролировать наличие протеканий. Скрытая канализация лучше для внутреннего дизайна и эстетики. Что надо учесть при прокладывании сливных труб под комнатами жилого помещения? Как правильно проложить их под полом?

Материал труб и расположение

Трубы канализации под полом могут быть проложены под дощатым настилом. Кроме того, их можно положить в короб внутри бетонной стяжки, опустить в утеплитель (насыпанный в подпол керамзит или отсев) или положить на грунт.

Материал труб выбирается в зависимости от условий эксплуатации и цены. Самый доступный — пластиковый трубопровод. Более дорогие и надёжные — металлические чугунные трубы. Например, чугунная канализация sml.

Канализационные sml трубы (подобрать подходящие можно ) отличаются более простым монтажом. Их соединение выполняется накладными фитингами и хомутами, без расширений и раструбов. Материал труб — литейный чугун, гарантирует долговечность эксплуатации. Отсутствие расширяющейся части сужает размеры короба для труб внутри бетонной стяжки. Надёжность соединения позволяет укладывать их под пол.

Преимущества и особенности монтажа

Скрытая канализация удобна следующим:

  • маскирует сточные трубы;
  • снижает шум при сливе воды;
  • сокращает общую длину прокладываемых труб (сточные трубы под полом могут прокладываться в удобном направлении: по центру комнаты или по диагонали).

Канализация под полом в частном доме прокладывается любым удобным способом: в стяжку (если пол бетонный), под настил (если пол деревянный) или на грунт подпола.

Канализация под полом в квартире укладывается поверх бетонной стяжки и заливается сверху бетонным раствором. Такой монтаж отличается низкой ремонтопригодностью, поэтому его стараются не использовать внутри жилых помещений.

Улучшить ремонтопригодность можно, если использовать короба. Их устанавливают на пол и заливают бетонным раствором. Сливные трубы укладывают внутрь коробов и закрывают напольным покрытием.

Под деревянным полом

Канализация под полом в деревянном доме прокладывается непосредственно под дощатым настилом жилых и бытовых комнат. Если ее делают из пластика, то необходимо надёжно укрепить трубы к балкам перекрытия. Такая система «подвешивается» под опорные балки с помощью хомутов и кронштейнов. Металлические трубы опускают под полом ниже и укладывают на грунт. Канализация под полом по грунту выводит стоки к наружным сливным трубам под фундаментом строения.

Если подвал дома заполнен теплоизолирующим сыпучим материалом (керамзитом или отсевом), то сливные трубы углубляют внутрь утеплителя. Такая система удобна дополнительной теплоизоляцией канализационной системы.

Под бетонным полом

Как под бетонный пол делать канализацию? Двумя способами:

  • Уложить трубы или короба на пол и залить бетонной стяжкой. При этом высота пола поднимется на диаметр сливной трубы.
  • Проштробить траншею в бетонной стяжке и проложить в неё безраструбную канализацию.

Канализация под бетонным полом требует ограничить размер сливной трубы. Чем больше её диаметр, тем выше поднимется пол или глубже необходимо штробить отверстие.

Скрытая под полом канализация расширяет возможности дизайна помещения. Грамотный монтаж скрытой системы слива не допускает протеканий, позволяет длительно эксплуатировать сливные трубы без ремонта и аварийных течей.

Помимо обычных методик монтажа систем водоотведения, в некоторых ситуациях применяется канализация под потолком. Как правило, этот вариант применяется при реконструкции помещений, изменении конфигурации помещений.

Способ прокладки нетипичный. Он имеет ряд ограничений, хоть и допускается действующими нормами. Необходимо учитывать назначение помещений, обеспечивать доступ к трубам для прочистки или ремонта, соблюдать требования СНиП. При всей своей сложности, методика дает немало преимуществ. Расширяются возможности относительно размещения сантехники, появляются варианты более удачной трассировки труб без изломов или поворотов линии. Рассмотрим этот способ размещения системы внимательнее.

Когда используют нестандартные варианты размещения трубопроводов

Многие пользователи интересуются — можно ли прокладывать канализацию под потолком? Традиционные варианты укладки труб хорошо только при первоначальном строительстве. Если в здании производится реконструкция, расширение или объединение отдельных частей, конфигурация системы водоотведения часто становится неудобной. Меняется назначение комнат, и сантехнику приходится переносить на другие места. однако, если изменить расположение горизонтальных труб сравнительно легко, то перенос стояков создает гораздо больше проблем.

Основной причиной размещения труб под потолком становится невозможность нормального пользования помещениями при обычном монтаже. Если это коридор, линия будет пересекать дверные проемы, портить внешний вид, обесценивать отделку. Канализация под потолком освободит нижнюю часть помещений и позволит оформить его в нужном стиле.

Еще одной причиной установки системы на потолочную плиту становится перенос сантехники на большое расстояние от стояка. Уклон трубы диаметром 50 мм равен 3 см на каждый метр длины. Перенос приборов на 10 метров не позволит обеспечить нормативный уклон. Если даже уровень входа в стояк находится вровень с полом, то высота сифона должна быть не менее 30 см, что невозможно обеспечить. Такая высота возможна только на умывальниках или кухонных мойках. Разводка канализации по потолку поможет решить проблему, но для этого понадобится внести некоторые изменения в конструкцию системы.

Особенности размещения труб под потолком

Существует два способа размещения труб водоотведения под потолком:

  • самотечная линия, подключенная к сантехнике, расположенной этажом выше. Здесь появляется возможность использовать унитазы или биде с выпуском в пол, обеспечить отведение стоков с душевых кабин или низко установленных ванн (джакузи);
  • напорная линия с подключением насосной установки. Уклон труб не нужен, линию можно крепить вплотную к потолочной трубе.

Оба варианта имеют свои сильные и слабые стороны. Прокладка канализации под потолком — решение вынужденное, поэтому надо их учитывать при выборе подходящего варианта. Самотечная система проста и надежна, но трубы будут находиться с другой стороны перекрытия. Это подходит для сантехники первого этажа, когда система оказывается в подвале (техническом этаже). Однако, если прокладка труб производится в коридорах иди других нежилых помещениях, обеспечить нормативный уклон будет возможно только на небольшом расстоянии. Возможно, придется изготавливать фальшпанель на стене, под которой будут спрятаны трубопроводы.

Напорная линия позволяет делать монтаж под самым потолком, не заботясь об уклоне. Этот вариант удобен, если в помещении используются подвесные потолки, за которыми канализация по потолку будет незаметна. Однако, этот способ предусматривает работу электрического насоса. Если в здании на несколько часов отключат электроэнергию, пользование системой водоотведения будет прекращено. Кроме этого. доступ к трубам будет затруднен, а открытая прокладка выглядит непривлекательно.

Нормы и правила

Часто звучит вопрос — в проекте заложена канализация под потолком, разрешено ли это действующими нормативами. Ответ на него надо искать в СНиП 2.04.01-85 (или в действующей редакции СП). В тексте п. 17.9 имеется указание о допустимости крепления труб к разным опорным конструкциям, в том числе — к потолкам. Поскольку СНиП является основным нормативным документом, принципиальных возражений против монтажа системы на потолочную плиту не бывает. Могут возникнуть чисто рабочие соображения, если есть более удобный и эффективный способ прокладки линии.

Есть ограничения по трассировке линий. Запрещается прокладка системы по потолку в следующих помещениях:

  • жилые комнаты;
  • детские спальни;
  • больничные палаты;
  • кабинеты врача, процедурные или другие помещения лечебного назначения;
  • рабочие кабинеты;
  • административные помещения;
  • зрительные залы;
  • учебные аудитории;
  • электрощитовые и т.д.

Проще говоря, не остается другого способа, кроме как провести канализацию под потолком коридора или вспомогательного помещения. На первый взгляд, правила могут показаться чрезмерно жесткими. Однако, тому есть веские причины.

Современные трубопроводы водоотведения изготовлены из ПВХ или из полиэтилена. При прохождении по ним стоков раздается довольно громкий шум. Он хорошо слышен, а в ночное время воспринимается как слишком громкий звук, мешающий отдыхать. Также шум отвлекает от работы, просмотра фильмов, чтения книг и т.п. отсюда и ограничения, предназначенные для обеспечения людям комфортной обстановки в быту или на работе. Есть здания специфической конфигурации, где разместить трубы можно только в коридоре. Например, канализация гостиницы под потолком позволяет организовать эффективное водоотведение и не тревожить жильцов при необходимости прочистки или небольшого ремонта.

Также читайте: Канализация в гараже: в полу, с водой, схема, обзор

Монтаж

Для крепления труб к потолочной плите используются:

  • хомуты;
  • клипсы;
  • кронштейны.

Поскольку соединение пластиковых трубопроводов не требует затрат времени и усилий, основная работа приходится на установку опорных конструкций. Основная задача — обеспечить нормативный уклон (если система самотечная), или скрыть трубы на участке напорной канализации.

Порядок установки линии:

  • разметка. Отмечается ось трубы (не обязательно рисовать прямую линию, достаточно отметить ее пунктиром);
  • определяются точки установки креплений;
  • в потолке или прилегающей стене делают отверстия под дюбели или анкера;
  • устанавливают опорные элементы;
  • крепят трубы, последовательно соединяя их в линию.

После установки выполняют маскировку труб. Для этого используют разные способы:

  • подвесной потолок;
  • конструкции из гипсокартона;
  • натяжное полотно;
  • отдельный короб для скрытого размещения линии.

Таким способом делается канализация по потолку в квартире или другом помещении. В промышленных зданиях, как правило, используют открытый монтаж трубопроводов. Он не отличается привлекательностью, но обеспечивает доступ к любой точке линии. Это значительное преимущество, так как укладка под навесные или натяжные полотна затрудняет ремонтные работы. Приходится максимально тщательно соединять элементы системы, не использовать лишние детали или фитинги. Некачественная сборка создает угрозу интерьеру помещения, поэтому отнестись к работе надо со всей ответственностью.

Видеообзор:

Всё полезное о канализации — gidkanal.ru

GidKanal | Яндекс Дзен

Maksym 13847 0 0

Для переноса мойки используйте пластиковые канализационные трубы.

Планируете в кухне делать ремонт? Наверняка вам придется столкнуться с переоборудованием или обустройством канализации, потому что без нее не сможет обойтись ни одна кухня. Я постараюсь раскрыть основные вопросы, касающиеся этой темы.

Особенности кухонной канализации

Кухня в современной квартире — это одновременно, и помещение для приготовления пищи, и обеденная зона, и место для сбора всей семьи или приема гостей. Наверное, мало кому будет приятно, если в процессе готовки еды из трубы выливаются грязные стоки, или когда отвратительно пахнет канализацией из раковины во время семейного ужина.

Это происходит по нескольким причинам:

  1. Несоблюдение углов наклона:
  • Горизонтальные участки безнапорной канализации должны иметь уклон в сторону общего стояка не менее 20 мм по вертикали на 1 погонный метр горизонтальной трубы;
  • Ошибки в расчете углов наклона нередко встречаются при переносе кухни на лоджию или в жилую комнату;

На схеме показан требуемый уклон и правильное соединение раструба канализационных труб.

  1. Нарушение правил монтажа:
  • Неправильный выбор диаметра и внутреннего сечения канализационных труб;
  • Присоединение боковых отводов к сливному коллектору под прямыми или острыми углами;
  • Неправильное расположение раструбных соединений относительно направления движения потока.
  1. Образование засоров:
  • Трубы кухонной канализации имеют диаметр не более 50 мм. Со временем их внутренний просвет постепенно уменьшается за счет налипания на стенки толстого слоя жира и грязи;
  • Случайно уроненная тряпка или губка для мытья посуды, смытые в раковину остатки пищи или очистки овощей также могут стать причиной внезапного засора.

Соединение труб под тупым углом 135° в сторону движения воды поможет избежать образования засоров.

Неприятные запахи могут проникать в кухню в результате срыва гидрозатвора в сифоне раковины. Такое явление нередко случается в многоэтажных домах при нарушении работы фанового вентиляционного стояка.

Вопрос 1: как проложить канализационную сеть

Если вы полностью переоборудуете канализацию в своей квартире, нужно соблюдать простое правило: проектирование всегда начинается от самого дальнего сантехнического прибора, и заканчивается общим стояком. Монтаж и подключение выполняется наоборот — от стояка к приборам.

Иллюстрация Описание работ
Проектные работы:

  1. Начертить план расположения сантехнических приборов и схему прокладки канализационных труб;
  2. Они должны быть уложены по кратчайшему пути с минимальным количеством поворотов и стыков;
  3. В зависимости от планировки квартиры, труба вертикального стояка может быть общая (как на схеме слева) или раздельная для кухни и туалета.

При раздельной планировке канализационная труба кухонного стояка обычно имеет диаметр 50 мм.

Подготовка материалов. Расчет и покупку материалов нужно выполнять согласно нарисованной схеме.

Примерный перечень комплектующих для монтажа:

  1. Пластиковые трубы диаметром 50 мм с раструбным соединением;
  2. Соединительные фитинги, переходные муфты и угловые отводы;
  3. Хомуты для крепления труб;
  4. Резиновые кольца, манжеты, сальники, прокладки и прочие уплотнения;
  5. Бутылочный сифон для кухонной мойки;
  6. Гофрированный шланг диаметром 40 мм;
  7. Санитарный силиконовый герметик.
Подключение к стояку:

  1. Для подключения к туалетному стояку применяется переходная пластиковая муфта 110/50 мм;
  2. Она присоединяется к сливному коллектору унитаза диаметром 110 мм, и от нее начинается разводка пластиковой трубой 50 мм;
  3. Кухонный стояк на каждом этаже имеет отводы диаметром 50 мм, поэтому пластиковые трубы к нему присоединяются напрямую.
Прокладывание труб:

  1. Канализационные трубы можно прокладывать вдоль стен и пола открытым или скрытым способом;
  2. И в том, и в другом случае важно правильно соблюдать углы наклона;
  3. Для крепления открытым способом применяются металлические хомуты с резиновой вставкой;
  4. Их нужно устанавливать по углам и через каждые 800-100 мм прямой трубы;
  5. Ее нужно довести до кухонной мойки, а на конце установить угловой отвод 90°.
Подключение сантехники:

  1. В угловой отвод установить пластиковый тройник;
  2. К верхнему отверстию тройника надо подключить мойку;
  3. Для этого применяется сифон с пластиковой трубой или гибким гофрированным шлангом;
  4. К боковому отводу (или отводам) тройника подключить сливные шланги от стиральной и посудомоечной машины;
  5. Чтобы шланг плотно вставить внутрь отвода, применяются резиновые сальники.

Вопрос 2: как установить принудительную канализацию

Если вы хотите поменять планировку своей квартиры, можно перенести канализацию в комнату или на лоджию. Для этого трубы так же прокладываются вдоль стен под заданным уклоном.

При переносе кухонной мойки на большое расстояние не всегда удается обеспечить нужный уклон. В этом случае в систему устанавливается канализационный насос для кухни, который автоматически перекачивает сточные воды в общий стояк.

Иллюстрация Описание работ
Кухонный насос:

  1. Насос для принудительной откачки сточных вод обычно устанавливается в тумбе под кухонной мойкой;
  2. Он оборудован встроенным измельчителем, поэтому в раковину можно выбрасывать небольшие остатки пищи;
  3. Работает в автоматическом режиме, однако требует постоянного подключения к электросети.
Подключение принудительной канализации:

  1. Насос устанавливается в самой нижней части сливного тракта;
  2. Напорная линия от насоса к общему стояку собирается из пластиковых труб диаметром 50 мм с раструбным соединением;
  3. Монтаж и подключения выполняется таким же способом, как описано выше;
  4. Максимальная высота, на которую может подниматься канализация при переносе, составляет от 3 до 7 метров (в зависимости от модели насоса);
  5. Протяженность труб по горизонтали может достигать 100 метров.

Вопрос 3: как устранить засор на кухне

Ниже в таблице представлена наглядная инструкция. Там подробно описано, что нужно делать, если забилась канализация в кухонной мойке.

Иллюстрация Способы прочистки канализации
Вантуз:

  1. Применяется для прочистки сифона от песка и мелкого мусора;
  2. Чтобы почистить канализацию на кухне, мойку нужно до половины наполнить водой;
  3. Прижать резиновую тарелку вантуза к сливному отверстию, и несколько раз энергично прокачать вверх и вниз;
  4. После удаления засора промыть сифон водой.
Сантехнический трос:

  1. Позволяет своими руками удалить даже самый сильный засор;
  2. Перед использованием нужно снять сифон, и завести конец троса в канализационную трубу (как на фото);
  3. Вращая рукоятку на обратном конце троса, постепенно проталкивать его внутрь трубы;
  4. Когда его конец дойдет до места засорения трубы, нужно попытаться протолкнуть его в общий стояк, или подцепить крючком и вытащить на себя.
Народные средства для чистки канализации:

  1. Такой способ позволяет прочистить сифон от легкого мусора и неплотных жировых отложений;
  2. В сливное отверстие раковины засыпать половину стакана пищевой соды;
  3. Туда же вылить стакан девятипроцентного уксуса или разведенной уксусной эссенции;
  4. Когда прекратится бурная реакция, открыть горячий кран и промыть систему водой.

Основное преимущество такого способа — невысокая цена и доступность компонентов, которые всегда есть на любой кухне.

Теперь вы без труда сможете решить любые вопросы, связанные с домашней канализацией на кухне. Обязательно смотрите видео в этой статье и задавайте вопросы в комментариях.

Любая канализационная система, даже если она была правильно смонтирована и надлежащим образом эксплуатировалась, может преподнести проблемы в виде засора. При этом удалить засор порой бывает очень сложно, ведь канализационная труба в некоторых домах – это довольно разветвлённая и длинная сеть. В такой ситуации добраться до места засорения иногда бывает просто невозможно. Об этом уже позаботились разработчики канализации, придумав специальный фасонный элемент, который облегчает выполнение работ по прочистке засоров. Это изделие называется канализационная ревизия. Данный элемент устанавливается на этапе монтажа канализационной сети.

Назначение и особенности

Для начала разберёмся, что такое канализационная ревизия, и зачем она нужна. Если взглянуть на фото, можно понять, что это фитинг, напоминающий тройник. В отличие от тройника в фитинге боковой патрубок герметично закрыт крышкой. Это что касается пластиковой ревизии.

В чугунной канализационной системе ревизия выполнена в виде отрезка трубы с прямоугольным отверстием, которое герметично закрывается такой же чугунной крышкой. Для крепления крышки использовались четыре болта. Они просовывались в прорези в угловых частях фланца на крышке и тройнике. Для герметичности на трубе была резиновая прокладка, полностью закрывающая отверстие. При затягивании болтов гайками крышка плотно и герметично прижималась к фланцу.

Важно: чтобы добиться герметичности чугунной ревизии, болты нужно затягивать крест-накрест. Так крышка равномерно прижималась по всему периметру.

Поскольку чугунные трубы постепенно уходят из оборота, такие фитинги также не используются. На смену им приходит пластиковая канализация, которая и по эксплуатационным, и по техническим показателям намного превышает чугун. Изменилась и конфигурация канализационной ревизии:

  • Прежде всего, она стала изготавливаться из другого сырья (пластика).
  • Внешне ревизия напоминает тот же тройник, только ревизионное отверстие стало не квадратным, а круглым. Это позволило упростить процедуру его изготовления.
  • Крышка также стала круглой и перестала крепиться на болты. Теперь она накручивается на патрубок благодаря наличию резьбового соединения.

Нормативы

Согласно правилам СНиП 2.04.01-85 канализационная ревизия должна устанавливаться на внутренних стояках канализации при монтаже бытовых и производственных сетей. При этом в СНиП оговорено, что эти изделия должны стоять на стояке в районе верхнего и нижнего этажа в малоэтажном жилом здании. Что касается строений высотой 5 и более этажей, то тут ревизия монтируется через каждые три этажа.

Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.

Кроме этого, установка ревизии обязательно выполняется на начале отводной канализационной трубы, к которой на всём протяжении подключается три или больше санитарно-технических прибора, неукомплектованных устройством для прочистки канализации.

Помимо перечисленных выше основных требований в СНиП оговариваются дополнительные нормы на установку ревизии:

  1. На горизонтальных участках канализационных труб диаметром 5 см, по которым транспортируются водостоки и незагрязнённые производственные стоки, установка ревизионных люков выполняется через каждые 15 м.
  2. Что касается бытовых сточных вод, а также производственных стоков, по составу напоминающих бытовые, то расстояние между фитингами на горизонтальном участке труб составляет 12 м.
  3. Для производственных стоков с большим содержанием различных взвешенных частиц прочистка устанавливается через каждые 10 м.
  4. Согласно СНиП на горизонтальных участках канализационных труб диаметром 100, 110-150 мм, по которым транспортируются незагрязнённые сточные воды от производства и водостоки, прочистка монтируется через каждые 20 м.
  5. На трубах диаметром 100, 110-150 мм с бытовыми стоками, а также производственными стоками, приближенными по составу к бытовым, шаг установки прочистки составляет 15 м.
  6. Что касается производственных стоков с большим содержанием взвешенных частиц, то тут шаг ревизии для труб диаметром 100-150 мм равен 12 м.
  7. Если на горизонтальном участке используются канализационные трубы диаметром 200 мм и более, то все вышеперечисленные показатели увеличиваются так: незагрязнённые производственные сточные воды и водостоки – 25 м, бытовые стоки и производственные нечистоты с похожим составом – 20 м, производственные стоки с большим количеством взвешенных элементов – 15 м.
  8. Согласно СНиП ревизия монтируется в удобном и легкодоступном для обслуживания месте.
  9. Канализационная прочистка в подземной трубе устанавливается в колодцах диаметром 0,7 м. При этом днище колодца должно иметь уклон к ревизионному фланцу не менее 0,05 промилле.

Помимо этого, в СНиП упоминается, что ревизионные люки должны быть не только на стояке, но и на поворотах канализации, которые не получится прочистить через фасонные изделия или тройники.

Внимание: в жилом здании ревизионное устройство обязательно должно быть на стояке в подвале ниже пола первого этажа. Это позволит прочистить засор даже в отсутствии жильцов первой по стояку квартиры.

Размеры и материал

На внутреннем стояке согласно СНиП используется ревизионное устройство, выполненное из полипропилена. Это изделия серого цвета. Для внешней канализационной системы такие ревизии не используются, поскольку там необходимо устройство специальных смотровых колодцев.

Именно поэтому фасонное изделие для внутренних труб выпускается в двух типоразмерах:

  • фланец диаметром 50 мм, весом 0,075 кг и длиной 11,5 см;
  • ревизия диаметром 110 мм, весом 0,33 кг и длиной 18,5 см.

Важно: согласно СНиП установка канализационного ревизионного изделия допускается как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Поэтому изделие подходит как для стояка, так и для труб.

К преимуществам полипропиленовых ревизионных элементов можно отнести следующее:

  • Изделие может выдерживать воздействие канализационных вод температурой до 95°С.
  • Благодаря гладкой внутренней поверхности уменьшается вероятность засоров.
  • Данное ревизионное устройство не нужно окрашивать.
  • Долговечность (элементы из полипропилена могут прослужить до 50 л).
  • Материал не лопается при низких температурах и обладает достаточной прочностью к механическим нагрузкам.
  • Не менее важно, что трубы из полипропилена обладают устойчивостью к коррозии и воздействию химических веществ.

Монтаж ревизии в частном доме

Если вы сами выполняете прокладку инженерных сетей в частном доме, то монтаж ревизионного люка стоит сделать в следующих местах:

  1. На выходе из подвального помещения, перед прокладкой трубопровода в колодец. Всё дело в том, что этот выпуск является самым холодным участком сточной системы и поэтому часто засоряется жиром, скапливающимся на стенах трубопровода. К тому же прочищать место засорения удобней из дома, а не из зловонного колодца со сточными водами.
  2. Люки также стоит смонтировать на каждом стояке выше точки прокладки горизонтального ответвления канализации.
  3. На всех поворотах горизонтального канализационного трубопровода.

Совет: вместо ревизии на поворотах удобней использовать обычный тройник с герметично заглушенным отводом.

  1. Если стояк имеет отступы, которые позволяют обходить препятствия, то прочистку стоит сделать над каждым таким отступом.
  2. Также в процессе эксплуатации вы можете заметить, что на некоторых участках трубы засоряются чаще, поэтому в этом место можно потом установить дополнительные ревизии.

Монтаж ревизионного изделия в уже готовую систему выполняется в следующей последовательности:

  1. Сначала необходимо перерезать трубопровод выше раструба, который расположен ближе всего.
  2. С трубы снимается наружная фаска, а заусеницы внутри зачищаются.
  3. На трубу надевается компенсирующий патрубок.
  4. В раструб нижнего трубопровода вставляется ревизионный элемент.
  5. Компенсирующий патрубок осаждается в раструб ревизионного устройства.

Важно: часто причиной засоров становятся заусеницы и неровности на внутренней поверхности труб (обычно в раструбных соединениях). Кроме них, причиной могут быть участки с отрицательным уклоном. Устранив эти дефекты, вы избавите себя от необходимости установки дополнительной ревизии.

Прочистка засорения

Чтобы понять, как прочистить канализационную систему через ревизионный люк, необходимо найти причину образования засора. Распространённые причины его возникновения:

  • тряпки, попавшие в канализацию через унитаз после мытья окон или пола;
  • строительный мусор, песок, наполнитель для кошачьего туалета;
  • жир.

Для выполнения прочистки необходимо вскрыть ревизионный люк, находящийся выше места засорения. Если вскрыть нижнюю ревизию, то после прочистки засора вниз через отверстие могут хлынуть накопившиеся сточные воды.

Для прочистки используют канализационную проволоку или тросик. Приспособление продвигается через трубу к месту засора с одновременным вращением ручки. При этом не должны образовываться петли из троса. После удаления пробки инструмент будет легко продвигаться дальше в трубу. Ваши дальнейшие действия следующие:

  • чтобы вытащить тряпку, тянем трос на себя, продолжая вращать в ту же сторону;
  • при засорении песком или строительным мусором, сливаем в унитаз несколько вёдер воды;
  • для избавления от жирового налёта используем горячую воду.

Пост начинается событиями ноября 2018 года и заканчивается мартом 2019 года. Ну вот так вот )
После гидроизоляции крыши тем же макаром гидроизолировали балкон.
Продал бытовку. Эх хорошая была. И цену нормальную выставил, улетела сразу, приехали аж из Геленджика. На бытовке по деньгам, получается, ничего не прогадал, за сколько купил за столько и продал.
Подземным способом ввел электричество в дом. Вот такой кабель купил.
На сколько помню 13 метров. Бронированный, для подземной прокладки. Брал конечно с запасом и по сечению и по количеству жил.
Ввел в дом пока вот что так :
В потенциальных местах где может образоваться мостик холода утеплил пенопластом. Это примыкание стен дома к фундаменту и откосы окон(оранжевый поенопласт).
Частично потренировался делать штукатурку мокрый фасад по пенопласту с помощью сетки.
Позже — в марте я доштукатурил весь пенопласт. НО при этом я предварительно отдирал шиферные панели которые на красных дюбелях были прикреплены к цоколю моего фундамента УШП. Тот кто будет повторять мой опыт, советую сразу клеить этот шифер на пену к пенопласту. И красные дюбеля можно не использовать. Из за того что шифер все равно не плотно прилегает к пенопласту, туда задувает кучу песка. Потом дождь, и все это разбухает и еще сильнее отодвигает шифер от пенопласта.
Закупился канализационными трубами и фитингами.
Провел канализацию к будущей душевой кабине.
В нем вывод для слива со стиралки.
На первом этаже разводка канализации собственно и закончена. Напоминаю что благодаря тому что мой фундамент — УШП, множество инженерии было заложено еще до его заливки.
Но это же нельзя сказать про второй этаж. Там вся канализация будет укладываться в перекрытии первого этажа, под полом второго ) Понеслась.
А это ввод воды в дом. Замысловатость конструкции продиктована тем, что на этом месте будет установлено 2 фильтра — грубой и тонкой очистки (между красным и серым кранами).
И пошла теперь разводка горячего и холодного водоснабжения по дому.
Купил кучу фитингов для пайки коллектора для разводки горячей воды по всем дому. Он будет установлен под бойлером в котельной.
Собрал коллектор. Прикрутил к стене, начал подсоединять.
В процессе оказалось что труба ХВС идущая от ввода воды в дом и в котельную порезана! На фото она видна — красная не утепленная — замоноличена в процессе заливки фундамента. Порез прям в месте входа в бетон. Не знаю как так вышло, на себя не грешу. Нечаянно такую трубу очень сложно порезать, возможно завистники… Короче, практически не подлежит ремонту. Надо долбать бетон и там ставить фитинг, но это не надежно и к тому же есть опасность повредить перфоратором соседние трубы. Пришлось в срочном порядке вести трубы по потолку через весь дом.
Доделал все ГВС и штатным скваженным насосом закачал в систему дома 5 атмосфер. Уже пошел 3-ий месяц а давление лишь чуток упало.
Система герметична и нигде не капает. Теперь во всем доме во всех точках водозабора проведены водорозетки. Это спец. фитинги которые крепятся к стене, в который либо пресом(брал в аренду) либо паяльником подсоединяется труба в один конец а с другого имеется резьба. Осталось лишь подсоединить к ним краны через гибкую подводку. Фоток специально не делал но их можно будет увидеть на следующих фото.
Казалось бы почему я не делаю отделку хотя бы в одной комнате, ведь надо быстрее переехать. Но прикол в том, что у меня вся инженерка идет внутри перекрытия. И канализация и водоснабжение и электрика и вентиляция идет между балок. Пока я все это не закончу я не смогу зашивать потолок гипсокартоном и т. д.
Закрепил на стене коллектор для теплого пола. Подсоединил к нему уже давно торчащие из фундамента трубы. Сделал разводку отопления на второй этаж и там пока закольцевал. В будущем там подсоединиться такой же коллектор.
Слева от коллектора осталось лишь подсоединить котел.
Присматриваемся к вентиляции. Из соображений экологичности и пожаробезопасности будем делать ее из металла!
Поехали.
Потом все это утеплилось. Есть мысли потом на входе в вентиляции в дом повесить канальный кондиционер. А он как в следствии может вызвать на металле конденсат.
Вентиляция представляет собой довольно сложную схему. На фотках вы видите только подающий и обратный магистрали в котельной. Принцип таков. Свежий воздух будет попадать через отверстие в стене дома. Из магистрали свежего воздуха будет отвод в каждую комнату дома. На первом этаже подача будет с потолка в гостиной в комнате и в коридоре. А на втором этаже подача будет из пола. Все вент. выходы будут расположены возле окон, тем самым обдувая и убирая возможный конденсат с окна в холодное время года. Далее воздух будет проходить через все помещения и уже отработанный будет засасываться выпускной магистралью, которая берет начало в ванной 1-го и 2-го этажа. Все всасывательные отверстия расположены возле душевых, чтобы по возможности всасывать заодно и как можно больше влажного воздуха.
Принципиальная схема приблизительно такая.
Я так же как и в данной схеме, планирую поставить рекуператор. Но это будет в будущем.
Разводка отопления, водоснабжения и вентиляции готова. Теперь садимся за электрику!
Тут я уже буду делать изначально только в одной комнате — в гостиной. Именно сюда мы планируем заехать попервах. Очень удобно все планировать в компьютере и его же брать на стройку, ускоряет наглядность и скорость в целом.
p.s. На этой фотке видна водорозетка, о которых я говорил ранее.
Гостиная самая большая комната в доме и по совместительству самая напичканная электрикой. Наверно глупо делать свою первую в жизни разводку именно на таком объекте, но по другому никак. В гостиную идет сразу несколько линий — освещение, духовка, эл. плита, розетки, витая пара(интернет), ТВ кабель.
Для начала я на стене нарисовал где будет у нас каждый шкафчик будущей кухни. Потом просверлил все подрозетники.
Тут будет телевизор — 3 розетки, тв-розетка и интернет.
Противоположная сторона с уже проштробленными каналами для кабеля.
А вот с кухонной зоной все намного сложнее )
Все штробы делал самодельной фрезой, напоминающей фрезу для дерева, зажатую в дрель. Сделал ее из 6-ти миллиметровой арматуры. В последствии в такую штробу легко вставляется и не вываливается кабель ВВГ-НГ как и 1,5 так и 6 мм2.
Первая розетка, выключатель и лампочка )
То что я в детстве разбирал игрушки, вытаскивал из них моторчики и подсоединял к батарейкам нехило помогло разобраться в электрике. Другой практики у меня не было )
Вопреки всем мнениям — что лучше пепси-кола или кока-кола, найк или рибок, СТС или ТНТ я решил распредкоробки замонолитить ) А соединения проводов в них скрутить, спаять и насадить на соединение спец. заглушки ) Паять можно очень легко с помощью газовой горелки и мотка олова с припоем. Дело 5 секунд.
Замазал все подрозеткники все штробы и неровности на стенах.
Утепление внутренних оконных откосов. Это позволит уменьшить запотевание окон и промерзание и как следствие выпадение конденсата на откосах, плесень.
Между окном и стенной для пены всегда есть зазаор. В морем случае это около 2 см. Туда четко встал экструдированный пенополистирол 2,5 см и перекрыл монтажную пену. Пенопласт клеил на обычную пену. Уже на данном этапе выглядит круто!
Даже не заметил как перешел от инженерки к отделке )
Закуплено куча утеплителя, гипсокартона и металлических профилей. Решил брать стекловату а не базальт и именно Кнауф. Чисто механически на ощупь выглядит достойнее. И по описанию не так боится воды как базальт. Сам гипсокартон влагостойкий, все таки у нас тут кухня будет. Для пароизоляции буду использовать полиэтилен 200 микрон а не пароизоляцию, которая как ни парадоксально ПРОПУСКАЕТ ПАР!
Также параллельно с этим купил металлическую балку. Она служит последним недостающим звеном в сейсмо-каркасе моего дома. Для нее были специально оставлены выпуски арматуры из армопояса к ним мы приварили эту балку. И да, я наконец-то купил сварочный!
Параллельно с балкой вставляем утеплитель между лаг. В данном случае утеплитель служит у нас в качестве звукоизоляции.
Сверху утеплителя по технологии должна быть ветрозащитная мембрана. В данном случае она выполняет роль фильтра и не позволяет частичкам стекловаты выветриваться в помещение.
Зашили все это дело полиэтиленом.
Сам полиэтилен приклеивался еще на стену с помощью бутил-кучуковой ленты. Только эта лента клеиться к газоблоку. Это делает пароизоляцию максимально герметичной. Фоток нету.
Далее мы начали крутить металокаркас. По технологии Кнауфа это называется «П112».
Крутим гипс.
Перед дальнейшей отделкой, надо подождать чтобы гипсокартон провис и принял окончательную форму потолка. А я пока решил заделать пенопластовые включения на фасаде дома — угол дома, оконные перемычки, армопояс и т. д.
Приглашаю вас в свой инстаграмм, там новости выходят оперативнее, но только фотки, без описания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *